Jump to content

Как устроена наша домашняя электронная техника


Recommended Posts

Нюансы строения
зеркала в современных ЦифроЗеркальных Фотокамерах.


Общий принцип работы
зеркальной камеры не меняется
уже очень давно — луч света
проходит через объектив,
отражается через зеркало,
проецируется на матовое стекло, переворачивается в пентапризме и мы видим изображение в
оптический видоискатель. Когда мы делаем снимок, зеркало
поднимается и луч света попадает
на матрицу или пленку, формируя таким образом картинку, которую мы видели в видоискатель.

Но на самом деле в современных
цифрозеркальных камерах (ЦЗК)
все гораздо сложней. Современные камеры имеют ряд
дополнительных устройств, о
которых мало кто догадывается:

1. Датчик замера экспозиции, который находится на пентапризме.
2. Пентапризма может быть заменена пентазеркалом.
3. Между матовым стеклом и
пентазеркалом находится
специальный прозрачный LCD
дисплей.
4. У современных ЦЗК на самом деле два зеркала.
5. Второе зеркало подвешено сзади основного.
6. Основное зеркало имеет
специальное полупрозрачное окошко.
7. Между зеркалом и матрицей
находится затвор камеры.
8. У многих камер в шахте зеркала размещается система управления диафрагмой.
9. Световой поток отклоняется вторым зеркалом вниз, в сторону системы автоматической фокусировки.
10. При спуске затвора второе зеркало прячется, его невозможно увидеть.
11. Система фокусировки использует сложный метод переотражений лучей для выявления разности фаз.

Казалось бы, все просто, но видите сколько дополнительных
сложностей. На снимке внизу
показана общая схема работы
современной ЦЗК — отчетливо
видно, что камера имеет как основное зеркало ’121а’ так и дополнительное зеркало ’121b’.


viewfinder-works.jpg

Современные ЦЗК имеют
специальную систему фокусировки.

За фокусировку отвечает
специальный модуль, который
находится снизу основного
зеркала. Модуль фокусировки указан как ’132 AF sensor’. Луч света,который проходит через объектив,частично отражается под углом в 45 градусов и направляется на пентапризму ’126′, а частично проходит через специальное полупрозрачное окошко в основном зеркале. Луч, который прошел через окошко основного зеркала отражается в дополнительном зеркале и направляется на датчики
автоматической фокусировки.
Датчик автоматической
фокусировки пропускает луч через свои специальные линзы,
определяет фазы и выполняет корректировку фокусировки.[/justify]

[justify]light-trace-main.jpg

Когда выполняется снимок, зеркало поднимается, дополнительное зеркало накладывается на основное, так что его не видно. При этом луч света сквозь открытый затвор попадает на матрицу фотоаппарата. На фото выше
показана схема движения луча для камеры Nikon D2h.

how-mirror-works-1.jpg

Общий вид зеркала.Полупрозрачного окошка не видно.

how-mirror-works-2.jpg
Полупрозрачное окошко

Если смотреть на зеркало прямо, как показано на рисунке выше, то заметить второе зеркало
невозможно. Ниже приведен
рисунок, на котором показаны
зеркала сбоку, отчетливо виден механизм крепления второго
зеркала и само второе зеркало.

how-mirror-works-3.jpg
Второе зеркало закреплено сзади основного с помощью специального механизма.

На рисунке ниже представлен вид зеркал спереди и сзади. Сзади отчетливо видно дополнительное зеркало и полупрозрачное окошко
в основном зеркале.

how-mirror-works-4.jpg

При подъеме зеркала,
дополнительное зеркало
захлопывается. Дополнительное
зеркало сзади покрыто черным
пластиком, как и остальная часть основного зеркала. В поднятом
положении такая система не
пропускает свет, который идет с
оптического видоискателя в
обратном направлении.

how-mirror-works-5.jpg
Вид зеркала сзади в поднятом состоянии. Второе зеркало закрывает полупрозрачное окошко. Все зеркало не пропускает свет.

Современные ЦЗК имеют немного другой принцип работы, чем старые пленочные зеркальные камеры. В основном, отличие касается наличия второго зеркала, которое участвует в работе системы фокусировки и прозрачного LCD дисплея для проецирования визуальных эффектов.

 

Edited by Hellnet
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Устройство оптического
видоискателя у цифрозеркалок.


Оптический видоискатель
зеркальных камер — вещь очень
непростая. С одной стороны, в
классическом представлении он
состоит только из матового стекла,пентапризмы или пентазеркала и самого окуляра видоискателя. На самом деле все гораздо сложней из-за того, что в современных зеркальных камерах присутствуют
визуальные дополнения в
видоискателе, система замера экспозициции и диоптрийная
настройка видоискателя под зрение фотографа.

В общем, принцип строения
видоискателя в современных
камерах можно описать
следующим изображением.

viewfinder-work.jpg
Устройство видоискателя на современных камерах. В качестве примера взята конструкция камеры Canon 7D.

Обратите внимание, что выше за
фокусировочным матовым экраном,который формирует изображение, в современных камерах находится специальный прозрачный жидкокристаллический LCD дислей (Transmissive LCD). Суть Transmissive LCD заключается в том,чтобы создавать информационные
визуальные эффекты в видоискателе, такие как показано
на картинке ниже.

viewfinder-all-in-one.jpg
Оптический видоискатель с рядом дополнительных визуальных эффектов на примере камеры Nikon D700.

Как видите, с помощью
прозрачного дисплея Transmissive LCD в оптическом видоискатели мы можем наблюдать такие элементы,
как точки и зоны фокусировки,
линии кадрирования, подсветку активной точки фокусировки,
активную нижнюю, а иногда и
боковую информационную панель.Информационная нижняя или боковая панель обычно светятся зеленым светом и показывают самые важные настройки камеры,такие как режим съемки, значение диафрагмы, ISO, выдержку и много других. Это очень сильно помогает во время съемки, ведь не нужно отводить камеру от лица, чтобы проверить настройки на основном или дополнительном дисплее
камеры. Современные камеры даже умеют показывать в оптическом видоискателе виртуальный горизонт.

Transmissive LCD имеет специальную LED подсветку, которая заставляет светиться информационные визуальные показатели во время работы.

Некоторые камеры Nikon имеют
очень странную особенность: если из камеры извлечь батарею, то видоискатель очень сильно темнеет,становится ‘грязным’ и зернистым.Это противоречит здравому смыслу,ведь видоискатель — это полностью механическое устройство, которое не должно потр*цензура*ть энергию камеры и показывать реальную картинку,которую формирует объектив. Но такие камеры, как, например, Nikon D80, D90, D700, D3 при извлеченной батареи или батарейном блоке теряют всякую нормальную возможность визировать через оптический видоискатель.

Вот, что написано в инструкции к
камере Nikon D80 (страница 18):

"Если аккумуляторная батарея
полностью разрядилась или не
установлена, экран видоискателя
становится тусклым. После
установки полностью заряженной батареи экран видоискателя возвращается в нормальное состояние".

То же самое можно встретить в
инструкции и к другим камерам,
например к Nikon D90, D700. В инструкции к Nikon D700, в разделе решения проблем, указано следующее:

‘Темный видоискатель —
Установите полностью заряженную батарею’

Скорее всего такое обстоятельство связано с тем, что при отключении питания, прозрачный жидкокристаллический LCD дислей выключается и теряет свою нормальную способность
пропускать свет из-за специфических особенностей жидких кристаллов. Переживать за заряд аккумулятора не стоит,
прозрачный дисплей потр*цензура*ет
очень и очень мало энергии. LED
подсветка работает, скорее всего,
только при включенной камере.
Когда вставляешь батарею обратно в камеру и смотришь в
видоискатель, то видно как
инициализируются все визуальные элементы LCD дисплея и снова выключаются, оставляя только сетку
кадрирования, если последняя
была включена в меню камеры.
Камеры с пентазеркалом не
имеют такого свойства.Рразработчики могли не отключать LCD дислей за фокусировочным экраном, а использовать питание от
батарейки системного таймера, но,скорее всего, у них были серьезные причины прибегнуть к таким мерам.

 

Edited by Hellnet
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Очистка матрицы фотоаппарата.

Чистка матрицы – это жизненная
необходимость.Одним из недостатков современных цифрозеркальных камер по сравнению с пленочными, является то, что сенсор камеры со временем загрязняется. В пленочных же камерах под каждый кадр отведен новый кусочек пленки, таким образом, проблемы с загрязнением
для пленки просто нет.

Как проверить матрицу
фотоаппарата на загрязненность?

Очень просто. Для этого нужно сделать снимок на закрытой
диафрагме однотонного фона. Проще всего сделать так: перевести фотоаппарат в режим приоритета диафрагмы (режим А или Av на колесе режимов). Выставить минимально допустимое значение диафрагмы, это означает, что число F должно стать максимальным,чаще всего это F16, F22, F32, F36.Выключить авто ISO и установить минимально допустимое значение ISO: чаще всего это ISO 50, ISO 100,ISO 200. После чего — просто сделать снимок.

Обратите свое внимание, что фокусное расстояние объектива никак не повлияет на проверку
загрязненности матрицы.
Однотонный фон нужно
фотографировать только для того,
чтобы было проще заметить грязь на матрице. При закрытой диафрагме будет длинная выдержка, лучше всего установить камеру на штатив или на неподвижный объект. Длина выдержки не влияет проверку. Если штатива нет, то можно просто снять синее небо.Для
того, чтобы еще четче увидеть весь страх и ужас грязной матрицы,можно в программе редакторе установить максимальный контраст изображения.


sensor-cleaning-by-radojuva-3.jpg

Не стоит пугаться грязной матрицы. На открытых диафрагмах (на диафрагмах до
F/8.0) грязь почти не будет влиять
на качество снимков. Можно всю
жизнь снимать на F1.4-F4.0 и
вообще не переживать за чистоту сенсора.

Встроенные системы очистки
матрицы.


Сейчас стало очень популярно
устанавливать системы очистки
матрицы в ЦЗК (цифрозеркальных камерах).Практика показывает,
что такие системы не могут
полностью уберечь матрицу от грязи. В основном, системы очистки построены на том, что матрица вибрирует и стряхивает пыль. Но грязь — это не только пыль, это могут быть разводы от конденсата или еще что-то. С этим системы очистки просто не справятся.

sensor-cleaning-2.jpg
Система чистки матрицы Green Clear Sensor Cleaning System (Non full frame Size) for DSLR.

В комплект Green Clear Sensor
входит баллон с газом, три
наконечника для всасывания пыли и три набора "швабр" для чистки.Нужно прочитать инструкцию к Green Clear Sensor или посмотреть обучающее видео.

Внимание: советую прочитать инструкцию к своей камере. Для
того, чтобы почистить матрицу
фотоаппарата, нужно поднять
зеркало перед матрицей. Для этого существует специальная функция,обычно она называется «подъем зеркала» или «подъем зеркала для чистки». На Nikon при активации данной функции при нажатии на кнопку спуска — камера подымает зеркало и остается в таком положении до выключения камеры. Если заряд батареи составляет менее 60% то функция подъема зеркала будет
заблокирована. Не используйте
длинную выдержку для чистки
матрицы.Мой друг чистил матрицу на выдержке в 30с и увлекся, камера опустила шторки и зеркало— ничего хорошего из этого не получилось. Также, в
специализированном режиме
камера не делает снимок — не
подается напряжение на матрицу, что также, уменьшает риск что-то повредить.

Выводы:

Иногда нужно проверять матрицу
камеры на загрязненность и сдавать камеру в сервис, либо, чистить матрицу самому. Самостоятельная чистка в 3-4 раза дешевле за сервисное обслуживание.Встроенные системы очистки матрицы от грязи могут только отодвинуть во времени серьезную чистку матрицы.

Не вздумайте использовать ручные насосы при чистке!!! Они
могут быть промаслены, и
микроскопические капли масла
могут попасть на матрицу, потом их будет не смыть.

Если не снимать объектив, вероятность попадения
пыли стремиться к нулю.

 

Link to comment
Share on other sites

Если вам в сервисе сказали что в микроволновой печи пробили проходные конденсаторы и ДЕЛО ТРУБА:

Замена проходных конденсаторов магнетрона в бытовых микроволновых печах.

Дешево и совсем не сложно.


[justify]Питание магнетрона (самой дорогой деталью), в микроволновой печи, осуществляется через встроенный фильтр, который состоит из двух катушек индуктивности и двух проходных конденсаторов. Данный фильтр предназначен для фильтрации напряжения питания магнетрона.

Постоянная составляющая напряжения питания, свободно проходит через одну из обкладок конденсаторов и через катушки фильтра подается на выводы магнетрона, а переменная составляющая паразитных кол*цензура*ий, задерживается катушками индуктивности и с помощью конденсаторов отфильтровывается на землю. Как показывает практика, благодаря высокому (4000 вольт) напряжению питания магнетрона, проходные конденсаторы часто выходят из строя. В этой статье поговорим о том, как в этом случае, такой дорогостоящий прибор как магнетрон, можно вернуть к жизни.

filtr_m.jpg

Проходные конденсаторы магнетрона размещаются в пластиковом корпусе с фланцем для крепления.Проводники связанные с крайними (по схеме) обкладками конденсаторов, с одной стороны выведены под клеммы питания, а с другой под выводы для соединения
с катушками фильтра. Вторая обкладка каждого конденсатора, внутри корпуса соединяется с фланцем крепления. Вся конструкция – является не разборной и дополнительно служит в качестве изолятора выводов питания магнетрона. Фланец крепления конденсаторов расположен внутри коробки фильтра, а крепится к ней посредством вытянутых заклепок и крепежных лепестков. Выводы конденсаторов и катушки фильтра соединены при помощи контактной сварки.

elkrepl.jpg

Любую операцию по замене неисправного элемента можно разделить на два этапа: демонтаж неисправного элемента и затем установка нового. Для демонтажа неисправных конденсаторов необходимо:

1. Снять крышку коробки фильтра магнетрона.
2. Отсоединить выводы катушек фильтра от выводов конденсаторов (Рисунок 2). Для этого воспользуйтесь бокорезами и откусите выводы катушек как можно ближе к месту контактной сварки.
3. Отогнуть крепежные лепестки. Поддеть фланец крепления конденсаторов плоским, острым инструментом и разъединить клепочное соединение.
4. Извлечь неисправные конденсаторы.

Вот и все, демонтаж завершен. Остается установить новую деталь.

Процесс монтажа

1. Перед установкой исправных конденсаторов, тщательно зачистите выводы катушек фильтра (снимите эмаль с провода). Если вы взяли, в качестве донора конденсаторы со старого магнетрона, вышедшего из строя по другой причине, то удалите с выводов остатки контактной сварки и так же тщательно зачистите их при помощи надфиля или наждачной бумаги.
2. Далее, нужно установить исправный элемент на свое место и надежно соединить фланец крепления конденсаторов с корпусом магнетрона. Если попытки закрепить фланец при помощи родного крепежа ни к чему хорошему не привели, попробуйте другой способ. Фланец можно расположить снаружи коробки фильтра и притянуть с помощью самореозов подходящей длины и диаметра, вкрутив их в отверстия от заклепок. Для этих целей можно так же применить обычные винты М3 с гайками. Расположение фланца относительно корпуса коробки фильтра (внутри или снаружи) на работу магнетрона никак не повлияет. Главное надежный контакт.

3. Затем, выгибаем выводы катушек фильтра, накладываем их на выводы конденсаторов и соединяем их с помощью контактной сварки.

4. Закрываем коробку фильтра крышкой. Все, магнетрон готов к работе.

Все просто, не правда ли? Но, просто наверное, только для счастливых обладателей аппаратов контактной сварки, а таких, я уверен меньшинство, среди читающих эту статью. Остальных, наверное, очень смущает третий пункт по монтажу. Действительно, надежно соединить конденсаторы с катушками без применения контактной сварки не так уж просто. Первое, что приходит в голову, это воспользоваться обычным паяльником и спаять выводы между собой. Такой способ соединения поможет, но очень не надолго. Дело в том, что при работе магнетрона, выделяется довольно много тепла. Греется и корпус магнетрона, и все элементы его конструкции, включая детали фильтра. Эта температура, конечно, не доходит до температуры плавления припоя (приблизительно 300 градусов по С), но ее вполне достаточно для нарушения механической прочности пайки. После продолжительной работы печи припой размягчится, а далее даже самая не значительная вибрация, например, от работы вентилятора, закончит разрушительный процесс. Выводы отвалятся друг от друга, и печь снова перестанет работать.

Два способа решения этой проблемы. Оба способа не раз успешно применялись на практике. В первом случае, все же воспользуемся паяльником. Но, применим не просто пайку, а армированную пайку. Для этого, в третьем пункте по монтажу выполним следующие действия:

А) Выгибаем свободные выводы катушек фильтра, таким образом, что бы они пересеклись с выводами конденсаторов под прямым углом (или приблизительно так). Возможно для этого, вам придется отмотать один виток катушки. Это конечно несколько изменит параметры фильтра, но не критично. И те и другие выводы, перед этим должны быть тщательно зачищены.

Б) Берем не большой отрезок обычного, многожильного (обязательно многожильного!), монтажного провода. Очищаем его от изоляции. Затем, очищенным проводом приматываем выводы катушек фильтра к выводам конденсаторов крест на крест и делаем скрутку. Скрутка должна получиться по возможности как можно туже. С помощью бокорезов удаляем лишний провод.

В) Хорошо нагретым паяльником тщательно прогреваем место скрутки и заливаем припоем. Тщательность прогрева очень важна, расплавленный припой должен протечь практически между каждой жилкой монтажного провода и равномерно распределиться по всему месту пайки. Во время процесса пайки не жалейте флюса – канифоли. Если во время прогрева припой не растекается, а получается, что-то типа каши, то следует увеличить температуру жала паяльника или применить более мощный. Иначе соединение будет не надежным.

arm_payka.jpg

Должно получиться, что-то *цензура*ожее на то, что изображено на рисунке 3 справа. Выглядит не очень эстетично, но вполне надежно. Кого волнует эстетическая сторона этого вопроса, тот при желании может обработать место пайки надфилем или напильником, придав соединению более привлекательный вид. Такой метод пайки позволяет немного увеличить теплоемкость соединения и значительно повысить его механическую прочность.

Во втором способе все намного проще. Паяльник откладываем в сторону и делаем следующее:

А) Так же как и в первом способе зачищаем выводы. Выгибаем выводы катушек, но теперь располагаем их встык с выводами конденсаторов.

Б) Берем два коннектора с винтами, такие как изображены на рисунке 4 слева или другие но, подходящие по внутреннему диаметру. Извлекаем их из изоляции.

В) Надеваем коннекторы одним концом на выводы конденсаторов, другим на выводы катушек. Затягиваем крепежные винты.

konnektor.jpg

Для того, что бы избежать самопроизвольного раскручивания винтов коннекторов под воздействием вибрации во время работы печи, каждый винт стоит зафиксировать каплей термостойкого лака или краски. После выполнения пункта 4 по монтажу, процесс замены проходных конденсаторов можно считать завершенным. Как в первом, так и во втором случае, магнетрон готов к дальнейшей эксплуатации.

Емкость проходных конденсаторов 370 пф,рассчитанных на работу при напряжении не менее чем на 6 киловольт.Выводы исправных конденсаторов не должны прозваниваться на корпус вообще.

usnitnak.jpg

У каждой вещи,будь то электроприбор или какой то
механизм, есть свой срок
годности и ресурс работы. В нашем мире нет ничего
вечного и магнетрон не исключение. Ресурс работы магнетрона напрямую зависит от режима его эксплуатации. Чем интенсивнее работает микроволновая печь, тем меньше прослужит магнетрон. В процессе долгой эксплуатации магнетрон «стареет и изнашивается», в результате возникает такая неисправность, как потеря эмиссии катода, т.е. область катода со временем истощается, и он теряет способность эмитировать электроны в рабочую область, из-за чего магнетрон и перестает работать. Вторая неисправность, которая может возникнуть в процессе долгой эксплуатации – это обрыв нити накала. В этом случае можно привести в пример обычную лампу накаливания, сколько бы она вам не светила, рано или поздно, все равно перегорит. В результате обрыва нити накала, возникает приблизительно та же ситуация, что и в первом случае. Катод не подогревается, следовательно – нет эмиссии. Эти две неисправности часто встречаются на практике, а если рассуждать теоретически, то можно предположить возникновение третьей неисправности в результате продолжительной эксплуатации печи – это выход из строя магнитной системы магнетрона. В случае неисправности магнитной системы электроны будут просто лететь от катода к аноду, не будут «кружить» вдоль поверхности анода и СВЧ кол*цензура*ий в резонаторах не возникнет.

Как проверить работоспособность магнетрона? В случае с обрывом нити накала, все очень просто – надо взять обычный тестер, переключить его в режим измерения сопротивления (желательно в один из первых), и коснуться щупами клемм питания магнетрона, предварительно отсоединив хотя бы одну из них от цепи питания. В случае исправности нити накала, тестер покажет сопротивление порядка 2 – 3 Ома, практически короткое замыкание (верхний рисунок). Если же нить оборвана, то прибор покажет «бесконечность», т.е. никак не отреагирует на прикосновение щупов к клеммам магнетрона. Но не спешите выкидывать такой магнетрон. Что бы убедиться в обрыве до конца, аккуратно снимите крышку фильтра магнетрона и убедитесь в том, что катушки фильтра надежно соединяют клеммы питания с проходными конденсаторами и выводы магнетрона. Часто бывает так, что из-за не качественной сварки, одна из катушек отрывается от вывода проходного конденсатора или от вывода магнетрона (на нижнем рисунке места возможного разрыва обозначены желтыми стрелками). Такой магнетрон еще можно восстановить, не тратя денег на новый.

uscondens.jpg

Еще одной очень распространенной неисправностью магнетрона, является пробой проходных конденсаторов фильтра магнетрона. Проверить это, то же просто, тем же тестером. В режиме измерения сопротивления нужно коснуться щупами прибора одной из клемм питания магнетрона и его корпуса. Если прибор покажет «бесконечность» — конденсаторы исправны (нижний рисунок). Если прибор покажет хоть какое то сопротивление, значит, один из конденсаторов пробит или в утечке. При наличии других исправных конденсаторов, их можно просто заменить, если нет, то лучше заменить магнетрон на заведомо исправный.

Отдельно хотелось бы сказать о питающем напряжении. Дело в том, что магнетрон запитан от не стабилизированного источника питания и если в сети упало напряжение, значит, упадет и напряжение накала, необходимое для оптимального разогрева катода магнетрона – следовательно, эмиссия будет слабее, и магнетрон не будет развивать нужной мощности. Так же упадет и анодное напряжение, необходимое для создания электрического поля между катодом и анодом. При низком питающем напряжении печь будет греть слабо или вообще не будет работать. Так, что если ваша печь вдруг, почему-то перестала разогревать вам ваши котлеты – не лезьте сразу внутрь. Для начала измерьте напряжение в сети и если оно намного ниже номинала — то печь тут не причем.

8fe737.jpg

Так выглядит сам магнетрон выбранный из микроволновой печи.

25444d.jpg

Магнетрон- это вакуумный диод,
анод которого выполнен в виде
медного цилиндра.Рабочее напряжение анода магнетрона колеблется от 3800 до
4000 вольт. Мощность от 500 до
850 Ватт (может быть и выше).Напряжение накала от
3,15 до 6,3 вольта. Магнетрон
крепится непосредственно на
волноводе. В тех печах где производитель располагает
магнетрон с коротким волноводом можно наблюдать такой дефект как пробой слюдяной прокладки.
Происходит это в результате с
загрязнением прокладки.При пробое прокладки часто бывают случаи когда колпачок магнетрона расплавляется.

remont7-1.jpg

1. Металлический колпачок
насажан на керамический изолятор
2. 3. Внешний кожух магнетрона
4.Фланец с отверстиями для
крепления.
5 Кольцевые магниты
служат для распределения магнитного поля.
6. Керамический
цилиндр для изоляции антенны.
7.Радиатор служит для лучшего
охлаждения.
8. Коробочка фильтра.
9. Узел соединения магнетрона с
источником питания содержит переходные конденсаторы
которые вместе в дросселями
образуют СВЧ фильтр для защиты от проникновения СВЧ излучения из магнетрона.
10. Выводы питания.

(Продолжение следует)[/justify]

 

Link to comment
Share on other sites

Кратко: Как работает магнетрон.

Принцип действия магнетрона основан на влиянии электрического и магнитного полей на траекторию движения электронов. По своей сути, магнетрон является электровакуумным диодом. Другими словами «электронной лампой» с двумя электродами. В основе работы электровакуумных приборов лежит явление термоэлектронной эмиссии. Термоэлектронная эмиссия возникает при разогреве поверхности эмиттера (катода), в следствии чего увеличивается количество электронов, способных совершить работу выхода. Для того,чтобы выяснить, как электроны ведут себя в электрическом поле, рассмотрим принцип действия обычного электровакуумного диода.


useldiode.jpg

На рисунке выше изображена схема работы электровакуумного диода. На части «А» рисунка, составлена электрическая цепь состоящая из диода, батареи питания «В», и ключа «К». Ключ «К» разомкнут – следовательно, напряжение на аноде отсутствует «Ua = 0». Если нет напряжения, то ток анода тоже будет равен нулю «Ia = 0». На нить накала подано напряжение «Un» следовательно, катод диода разогрет, и самые активные электроны уже готовы покинуть его. Но своей энергии им для этого не хватает, поэтому они все еще находятся возле катода.

Перейдем ко второй части рисунка. На части «Б» данного рисунка все та же схема, но ключ «К» на ней замкнут. Следовательно — на аноде появилось напряжение «Ua = x», поданное с положительного полюса батареи питания «В» через ключ «К». В результате чего, между электродами диода возникло электрическое поле. Под действием силы этого поля электроны начали покидать катод и устремились к аноду. Таким образом, цепь замкнулась и по цепи начал протекать ток анода определенной величины «Ia = y». Из выше изложенного можно сделать вывод, что электрическое поле заставляет электроны двигаться по прямой вдоль, своих силовых линий.

Магнитное поле ни как не действует на не подвижный электрон. Но если электрон, движущийся по прямой траектории под действием электрического поля, попадает в магнитное поле, то последнее влияет на траекторию движения электрона, отклоняя ее вдоль своих силовых линий. Таким образом, электрон двигавшийся по прямой, под действием магнитного поля начинает двигаться по дуге.

Теперь рассмотрим внутренности магнетрона. Отличительной особенностью конструкции магнетрона – является конструкция анода. Анод магнетрона представляет собой толстостенный медный цилиндр с системой резонаторов внутри. В поперечном сечении, вид конструкции анода напоминает колесо телеги со спицами. Каждая «спица» — является резонатором. В центре анода расположен катод с подогревателем. По краям анодного
блока находятся два кольцевых магнита, которые образуют магнитную систему, между полюсами которой и располагается анод. Если бы данная магнитная система отсутствовала, то не было бы и магнитного поля и в этом случае, при подаче напряжения накала и анодного напряжения, электроны двигались бы по прямой,от катода — к аноду т. е. вдоль силовых линий электрического поля.

usshemmag.jpg

На рисунке сверху изображена очень упрощенная схема работы магнетрона. На ней голубым цветом выделена приблизительная форма траектории движения одного электрона покинувшего катод и стремящегося к аноду. На рисунке видно, что благодаря наличию магнитного поля, траектория движения электрона изменяется таким образом, что покинувший катод электрон достигает анода, далеко не сразу. Из-за такого влияния магнитного поля на движение электрона, в рабочей области образуется своеобразное «электронное облако», которое вращается вокруг катода – внутри анода. Пролетая мимо резонаторов, электроны отдают им часть своей энергии и наводят в них токи высокой частоты которые в свою очередь, создают сильное СВЧ поле в полостях резонаторов. В одну из таких полостей помещена петля связи (на схеме не показана), посредством которой энергия СВЧ поля выводится наружу.

Это очень краткое описание работы магнетрона.

remont7-4.gif

Как работает СВЧ печь

Напряжение ~220 вольт через
специальную схему управления
подается на первичную обмотку
силового трансформатора. Далее с помощью силового
трансформатора (который выполняет также роль
стабилизатора) напряжение
подается на схему удвоения
напряжения собранную на VD1, C1.Сопротивление R1 имеет наминал от 1 до 10 Мом и нужно для того чтобы обеспечивать разряд конденсатора С1 при выключенной печи. В импортных конденсаторах резистор монтируется внутри.

Предохранительный диод VD2
(фьюз диод) служит для защиты трансформатора от перегрева в
случае замыкания в магнетроне или чрезмерном повышении
напряжения на конденсаторе С1.
Работает на пробой как Р2М в
кинескопных телевизорах.

При замыкании резко повышается ток во вторичных обмотках,что ведёт к увеличению тока в первичных обмотках и перегорает предохранитель. Данным диодом можно пренебречь т.е. не устанавливать его, но в этом случае необходимо устанавливать предохранитель строго по номиналу.

 

Edited by Hellnet
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Очень просто: Как работает интерфейс HDMI

 

Принцип работы HDMI определяется прежде всего одним словом – интерфейс. Это слово довольно сложное для понимания,и обычно встретив его в тексте,сразу хочется закрыть книгу и пойти погулять. Давайте попробуем,заменить слово «интерфейс» понятным словом «переводчик», ну или «посредник».

 

 

Тогда определение HDMI будет выглядеть примерно так: HDMI – это переводчик/посредник между телевизором и допустим проигрывателем.Или, проще говоря, hdmi помогает

общаться между собой приемнику и передатчику видеосигнала на понятном им языке.

 

Начнем с примеров:

 

У нас есть четыре человека с разными познаниями иностранных языков:

 

Первый. Знает только китайский язык.

Второй. Знает китайский и язык HDMI.

Третий. Знает японский и язык HDMI.

Четвертый. Знает японский язык.

 

Понятно, что для общения первого и второго человека

необходимы два переводчика –

второй и третий. Так вот как раз

HDMI играет роль второго и третьего человека, т. е. делает возможным общение.

 

Если перевести эту схему применительно к бытовой технике,то первый и второй – это

передатчик (DVD-плеер, компьютер,Blu-ray плеер), третий и четвертый –приемник (монитор, телевизор,проектор), а второй и третий – интерфейс HDMI.

 

Еще одним важным аспектом работы HDMI, является тот факт, что второй и третий человек должны знать пароль, без которого передача информации становится невозможной. Пароль служит гарантией, что информация не будет передана несанкционированно.

 

Таким образом: проигрыватель (DVD-плеер, компьютер)считывает и обрабатывает информацию с носителя (DVD, CD, жесткий диск),затем передает ее интерфейсу HDMI,который переводит информацию в

формат HDMI. Затем информация по проводу передается в приемник (монитор, телевизор, проектор), там ее переводит с языка HDMI на язык понятный приемнику.

 

HDMI (High Definition Multimedia Interface)-это универсальный цифровой интерфейс для передачи изображений с высоким разрешением и многоканального несжатого звука с защитой от копирования (англ. High Bandwidth Digital Copy Protection, HDCP)..

 

Цифровой интерфейс HDMI служит для передачи медиаконтента (как аудио, так и видео) от источника —

DVD-плеера, спутникового ресивера или дешифратора к цифровому телевизору. Данные передаются без сжатия по единому кабелю (в отличие от, например, совместимого

DVI, работающего только с

изображением).

 

Интерфейс работает с

разнообразными звуковыми

форматами:

 

Стерео;

Форматами многоканального звука— Dolby Digital, DTS и т. д.;

Форматами Dolby TrueHD и DTS-HD,а сейчас уже с Dolby Atmos и DTS:X

Поддерживает передачу 8-

канального цифрового аудио с

участотой 192 кГц без сжатия

вообще.

 

В спецификации высокоскоростного кабеля HDMI определено пять типов кабелей Standard, High Speed, Standard with Ethernet, High Speed with Ethernet и Stansart Automotive.

 

Последняя спецификация на данный момент Version 2.0a.

 

Обновленная спецификация включает поддержку форматов с расширенным динамическим диапазоном (High Dynamic Range, HDR), обеспечивающих качественное воспроизведение деталей изображения одновременно в темных и в светлых участках кадра.

 

Разъёмы HDMI содержат 19

контактов и чаще всего

исполняются в трех форм-факторах:

 

HDMI (Type A)

mini-HDMI (Type C)

micro-HDMI (Type D)

 

hdmi.jpg

 

HDMI2.jpg

 

Стандарт HDMI зависит от

типа применяемого

контроллера для обработки

сигнала (версия HDMI).

 

HDMI ARC (audio return channel)-является стандартным HDMI

1.4, по кабелю HDMI кроме

видео сигнала передаётся

обратно от телевизора к

AV-ресиверу также аудио

сигнал, так что можно выводить с телевизора и звук в отличие от предыдущих версий когда для вывода звука необходимо было

использовать внешнюю

акустику. Обратный канал

позволят принимать например сигнал с эфира и вывести звук через HDMI на подключенную акустику.

 

HDMI-1.4.jpg

 

MHL-это дополнительный протокол передачи видео от мобильных устройств к телевизору, и даже если HDMI не поддерживает протокол MHL видео возможно передать с использованием активного адаптера.

 

(MHL) mobile high-definition link, предназначено для

подключения к телевизору

смартфона и просмотра на

телевизоре фотографий или

видео прямо со смартфона.Данное подключение было реализовано для стыка HDMI

телевизора и USB смартфона.Функция работает при

поддержке телевизором и

смартфоном подключения

MHL, в этом случае для передачи видео необходим пассивный кабель и при этом возможно управлять смартфоном с помощью дистанционки от

телевизора. Если например HDMI в телевизоре не поддерживает MHL,то смартфон также можно

подключить,но надо

использовать активный

адаптер с внешним питанием, в этом случае видео смотреть можно, но нельзя управлять

смартфоном дистанционкой

от телевизиора.

Подключение MHL позволяет

подключать телефон к

телевизору без дополнительного

программного обеспечения

 

 

Link to comment
Share on other sites

Я вот тут заметил:как я в этот раздел писал министатьи (так как большего не позволяет форум) о простейшем обслуживании и ремонте микроволновых печ и цифровых зеркалок так сразу был интерес.Написал поверхностно о цифровом интерфейсе HDMI,заменившим вам всем SCART и прочую аналоговую "ересь" в виде компонента,S-Video,RGB и ВСЕ,интерес уже не тот!

 

Заблуждаетесь господа!

 

Меня никто пока не спросил о таких вещах:а чем кабель HDMI спецификации версии 1.3 отличается от 1.4,а тем более 2.0.И какие они бывают вообще?Правда ли что 3D видео можно смотреть на старых версиях стандарта HDMI 1.3 и т.д.А между тем это существенные вопросы и то,что здесь не задают эти вопросы,к сожаленью,говорит о том,что этот форум ориентирован в основном на рядовых потребителей отнюдь дешевого товара и не слишком себя отруждающих что дает та или иная технология.

 

Я надеюсь здесь будет интерактивный топик и на Ваши вопросы здесь.Так мне будет проще ориентировать его по вашим запросам и своевременно готовить материал.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

Читаем Terms of Use