Jump to content
Sign in to follow this  
Ондас

Как установить или как отремонтировать кондиционер?

Recommended Posts

Только после этих манипуляций можно произвести измерения для того, чтобы понять, следует заправлять кондиционер. На N устанавливаются токовые клещи и замеряется ток охлаждения. На шилдике эта цифра указана. Есть номинальное и максимальное значение. Так вот максимальное значение не должно быть превышено. Так же устанавливается манометрический коллектор. Давление на всос не должен превышать 3.5-4.2 бар. В отсутствие измерительных приборов визуально видно, что на трубках отсутствует заморозка, и обе трубки охлажденные. А так же температура воздуха, выдуваемого из фена ниже 10 градусов. Хотя работа без приборов это непрофессионально.  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Советы для монтажников. Не следует закреплять кронштейн только одним на каждый из "клыков" винтов с дюбилем. Обязательно подкрепляйте две точки. Т.е на комплект кронштейнов по 4 шт. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сезон жары внезапно начался. Как наступил июнь, все вдруг вспомнили, что кондиционер нужен, его надо обслуживать, его надо ремонтировать. Хотелось бы ещё раз напомнить пользователям про основные правила использования кондиционеров зима лето. 

1. Фильтары кондиционера должны быть чистыми. Чем чаще вы их моете, тем лучше. Хотя бы раз два в месяц стоит обращать на это внимание.

2. Напряжение в сети должно быть в норме, т.е в пределах 220В плюс минус 10%

3. Вода из дренажной трубки должна вытекать, иначе следует понять, работает ли вообще ваш кондиционер или нет

4. температуру на пульте следует ставить в пределах 24-26 градусов. 

4 Скорость вентилятора ставить следует на Hi


Задавайте свои вопросы по мобильному номеру, я постараюсь ответить по возможности на все вопросы. Дома только сплю, поэтому на форуме могу быть только в ночное время, изредка в течении дня в любое время. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем привет. Друзья нужна помощь. Прошлом году, летом купили Chigo-12. Работал как часы в летнее время. Зимой не пользовались. Вчера включили работает как вентилятор. В пульте все настроена. Стоит холод. Но охлаждения не работает. Внешний блок работает где-то 1-2 минуты и останавливаться. С питанием проблем нету, стоит стабилизатор STABIK-15000. И этот цикл повторяется. Внешний блок ждет 5-6 минут , опят срабатывает. Работает 1-2 минуты . В чем проблема.  

Edited by alisher2008

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проверьте конденсатор внешнего блока Он должен быть 30-35 микроФарад.(30мкФарад на корпусе конденсатора, но можно ставить больший номинал, но не меньший)

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как вариант подсел конденсатор вентилятора внешнего блока. При этом обороты заметно падают. Конденсор перегревается, срабатывает тепловая защита компрессора. Для Чиго он по номиналу 2мкФарада. Возможно и другие варианты, надо смотреть данные на корпусе самого конденсатора. Здесь номинал уже менять нельзя!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем привет. На днях писал проблему кондиционера. Вот мастера пришли. Проверили. Конденсатор заменили ничего не изменился. Проблема осталось. Вдруг заметили вентилятор внешнего блока не работает. У этого вентилятора тоже есть конденсатор. Его тоже заменили. Проблема не исчезла. Проверили моторчик вентилятора. Моторчик сдох. Обмотки вышли из строя. В Андижане кто-нибудь знает где можно найти новый моторчик вентилятора. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Валерий Владимирович может напишете FAQ для новичков установка и обслуживание кондиционеров. было бы здорово. Я лично всегда читаю ваши сообщение много что узнал от вас вы пишете языком общение!  спасибо вам.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вроде как я уже писал про основные моменты установки и довольно подробно. Думаю, что следует как нибудь снова это сделать и выделить это в качестве учебного пособия для начинающих. Вот только времени сейчас нет, сезон однако. Но обещаю, что осенью, когда времени будет вагон и три тележки сделать это. Главное, это чтобы выделить в отдельный раздел без обсуждения, иначе инструкция потеряется в потоке обсуждений и замечаний. 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

 Только что с подобным вопросом ко мне обратились на соседнем форуме. Выкладываю то, что я там написал на скорую руку. 

 

 В самом начале следует правильно выбрать местоположение фена и внешнего блока. Фен не должен впрямую дуть на хозяина, что грозит осложнением со здоровьем. Можно запросто простудиться. Фен не должен находится выше 250 метра, т.е. он должен быть доступен для владельца с помощью скажем стула или тумбочки. Иначе вы никогда не будете чистить фильтры и вскоре удивитесь, что ваш кондиционер не охлаждает. 
  Внешний блок должен быть доступен вам по возможности без дополнительных приспособлений. То, что вы прораб и у вас под рукой всегда есть автоподъёмник или люлька не говорит, что это будет всегда. Иначе мелкий ремонт вам обойдётся значительно дороже, когда придётся нанимать ещё и подъёмные механизмы. Расположение внешнего блока таково, что его легко можно было разбирать, добираясь до его "кишков". Скажем замена конденсатора вентилятора или компрессора. А так же дозаправка или полная заправка. 

При пробивании отверстия в стене необходимо, чтобы в ней был наклон в сторону улицы. Низ фена обязательно был выше, чем верх пробиваемого отверстия , если фен находится в отдалении от отверстия в стене. Трубки и остальную коммуникацию следует обматывать, но перед выходом и отверстия в стене дренаж желательно выпустить отдельно, но обязательно его обмотать защитной лентой. Это делается для того, чтобы пластиковый дренаж не пострадал при попадание на него солнца и не отвалился под корень. Иначе конденсат будет вытекать вам прямо на стену.


При забивании дюбилей кронштейнов обязательно делайте небольшой наклон сверху вниз. Нижние же дюбиля можно делать и под прямым углом к стене. Каждый "клык" кронштейна должны быть закреплены двумя дюбилями сверху и снизу. Иначе при неровностях стены внешний блок будет излишне вибрировать, создавая шум.

  При закреплении дренажа не делайте по пути его закрепления "американские" горки. Дренаж должен плавно спускаться. Иначе воздушная пробка в дренажной системе вызовет потом внутрь вашей комнаты.

  Вакуумирование обязательно. Не слушайте доморощенных мастеров, которые утверждают, что этого делать не надо. Уважающий себя мастер имеет при себе вакуумный насос и использует его всегда. Это позволяет исключить попадание воздуха и водяных паров в контур. А так же лишний раз позволит проконтролировать случайную незатяжку гайки на штуцер. В моей практике вывали случаи, когда из за усталости или невнимательности я сам забывал это сделать. Как только подключал насос это сразу же обнаруживалось по падению к нулю показания манометра после остановки вакуумного насоса.

   Все заглушки на внешнем блоке должны быть закручены ключом до упора. Это предотвратит утечку из контура фреона. Так же до упора должны быть открыты краны на газовой и жидкостной трубке.

   Очень важный момент. Когда вакуумный насос будет отключен и контур проверен на герметичность по показаниям манометра, не стоит выдёргивать сразу заправочный шланг. Сначала надо слегка приоткрыть до 1 или 2 бар по показанию манометра, а вот только после этого откручивать заправочный шланг от сервисного порта. Это делается для того, чтобы воздух не попал в контур. А вот теперь можно полностью открывать и жидкостный и газовый краны. 
   Далее, никогда не уходите с места монтажа при включенном кондиционере. Его следует проверить на стук. Я так называю возможный удар компресса о корпус или трубки внутри внешнего блока при запуске или остановке компрессора. Если вы слышите малейший удар, то следует открыть корпус и поправить трубки внутри. Это чаще всего происходит при неправильной транспортировке кондиционера на боку. Я неоднократно наблюдал подобную картину, когда клиент вынимал в таком положении кондиционер из багажника автомобиля. 

  При работе кондиционера в течении 10-15 минут чаще всего температура выдува из фена на выходе должна быть менее 10 градусов. 

  В обязательном порядке замеряйте напряжение в розетке, откуда будет питаться кондиционер. Необходимо, чтобы напряжение было в норме, т.е. 220 В плюс минус 10%. То, что кондиционер может работать при пониженном или повышенном напряжении пусть вас не вводит в заблуждение. Это тот вариант, когда кондиционер работает хоть как то, но желательно, чтобы напряжение нужное было. Если есть возможность, то установите стабилизатор. Учтите, что при запуске компрессора нагрузка на сеть в 3 раза выше номинальной. Скажем, 12 кондиционер при номинальной нагрузке 1200Вт, а при запуске может "прыгнуть" до 4 кВт.

Как пример, я уже писал, какие "мастера" встречаются в Гри, да и не только. Каждый магазин кричит, что без их установщиков гарантии нет. Уважающая себя торговая марка не будет отпрыгивать от гарантийных обязательств, кем бы кондиционер не был установлен. Чаще всего они идут навстречу клиенту.

Есть ещё очень много важных моментов, про которые можно было долго говорить, но я думаю, что основные положения описал. Будут вопросы, задавайте. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...

Important Information

Читаем Terms of Use